Les émollients poursuivent leur ascension dans l’univers des ingrédients cosmétiques. Le marché mondial, estimé à 3,03 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 4,08 milliards en 2030, soit une croissance annuelle moyenne de 5,15% sur la période 2025-2030, selon le rapport «Emollient Market – Global Forecast to 2030» publié par le cabinet de conseil Markets and Markets.
Face à une demande croissante pour des produits durables, traçables et exempts de dérivés pétrochimiques, les émollients naturels tirent leur épingle du jeu. «Ils répondent aux attentes des consommateurs, qui exigent de plus en plus une beauté éthique et respectueuse de l’environnement», souligne le rapport dans un communiqué.
Mais ce virage vers le naturel pose un véritable défi technique aux formulateurs. Comment remplacer des émollients issus de la pétrochimie tout en garantissant la stabilité oxydative et microbiologique des produits finis ?
Soin capillaire : boom des actifs réparateurs
En guise de réponse, le rapport met en avant l’intérêt croissant pour les émollients solides : «Les émollients solides offrent une stabilité chimique et physique bien supérieure à celle de leurs versions liquides». Ainsi, leur meilleure tenue dans le temps permet, dans certains cas, de réduire voire de supprimer les conservateurs.
Un argument de poids sur un marché avide de formules minimalistes et stables. Longtemps centrée sur le soin de la peau, l’utilisation des émollients naturels se développe aussi dans les produits capillaires, qui représentaient en 2024 le deuxième segment en valeur du marché.
Avec la généralisation des traitements chimiques, du coiffage thermique et des colorations, les cheveux sont de plus en plus exposés à la casse, à la sécheresse ou aux pointes fourchues. Selon cette étude, les émollients – qu’ils soient à base de coco, d’huile d’Argan ou d’esters siliconés – offrent des solutions efficaces de réparation, de protection et de nutrition, en particulier dans les masques, les sérums ou les soins profonds.
LIRE AUSSI : Skincare : la « clean beauty » perd-elle du terrain face au clinique ?
